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willyskipper #1 29/03/2012 - 10h55

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Bonjour,
suite aux conseils et encouragements de xavier (Fix), je me décide enfin, vu que les température sont remontées, à entreprendre la réparation de ma StarBoard Isonic 101.
Voici en photos les différentes étapes, soyez indulgent, c'est ma première réparation et j'imagine qu'il y a aura beaucoup à dire.....
Les dégâts:
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le bois est fissuré.

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Pour la fissure j'ai poncé jusqu'à l'ouvrir de 1mm sur toute sa longueur et voir l'airex, apparemment pas de fissure de celui-ci. j'ai gardé plus de deux centimètre de stratification autour pour que ma stratification accroche, j'ai poncé en cuvette entre 1 et 2 mm en profondeur maximum.
Voici:
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pour l'autre dégât sur le dessus du nez, il semble que ce ne soit que la finition qui soit craquelée, car au ponçage il n'y a pas de fissure du bois. Pour le dégât sur le rails, je suis allé jusqu'à l'airex (le pain de mousse) sur & cm de large car toute la partie finition (mastic enduit) était craquée et en miette.

Découpe des patchs:
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Pose du tissus 160gr et résine, j'ai ait en sortre de mettre un minimu de résine sur la partie à réparer, puis j'ai posé le tissus (sec) et j'ai tamponné  pour qu'il absorbe la résine, petit rajout de résine entre chaque couche de tissus s'il y avait besoin.
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On a l'impression que ce n'est pas très régulier, voir des bosse sur la stratification, mais ce sont des effet d'optique du à la lumière, car c'est plutôt plat et en légère cuvette.

Petit coffrage avec du scotch tendu au maximum, j'ai rajouté ensuite du scotch Duck tape par dessus (il n'y est pas sur la photo):
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Décoffrage cet après midi. "CE TRAVAIL A ÉTÉ FAIT HIER EN DÉBUT D'APRÈS MIDI"
Ce message a été édité par willyskipper le 29/03/2012 à 10h59.
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FX #2 29/03/2012 - 19h23

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C'est pas mal tout ça.


Par contre, tu aurais dû mettre du poids sur le scotch (sacs de sable pour épouser la forme des "cuvettes" au niveau de tes strats)
Là tu pourrais avoir des petits soucis de bulles d'air sous tes strat.
Bon c'est pas bien grave, au pire tu reponces et tu recommences si jamais y'a un soucis.
Ce message a été édité par FX le 29/03/2012 à 19h26.
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willyskipper #3 29/03/2012 - 19h39

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Merci,
tu as raison j'aurai du mettre un sac de sable ou autre chose car au niveau de la plus grande partie il y a des zone claires, de l'air certainement, pour les autres comme c'est dans l'arrondi, le scotch a bien comprimé :
Pas mal ici, la couleur claire que l'on voit c'est la couleur de l'airex  :
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Ici aussi :
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Par contre ici pas top, on voit bien la zone transparente :
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C'est pas grave j'ai déjà enlevé la première couche, et poncé en cuvette pour virer tout ce qui ne tenait pas.
Je referai une stratification en essayant de bien comprimer le tout, je vais trouver de quoi faire une sac de sable pour que cela épouse bien la forme comme tu dis et rajouter un peu de poids dessus  ;)
Ce message a été édité par willyskipper le 29/03/2012 à 19h41.
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FX #4 30/03/2012 - 22h05

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T'embêtes pas, re-stratifies et ne met rien, pas de scotch.
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willyskipper #5 31/03/2012 - 16h53

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La stratification est terminé, comme tu me l'a conseillé, je n'ai rien posé dessus, et le résultat est nickel, la trace plus claire est la couleur de l'airex, mousse.
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Pour la suite je vais poncer et mastiquer (mastic polyester Yachtcare) pour mettre à niveau.
J'ai quelques questions pour la suite :
-  Pour la finition, j'hésite à laisser juste la partie refaite qui déborde sur le bois en glaçage ou bien, reprendre une plus grande partie, sur toute la largeur entre le trait noir et le dessus de la tête du logo StrarBoard. Plus tard un anti-dérapant, mais ça ne me parait pas indispensable à cet endroit là.
- Une fois le trait noir refait, est-ce que la résine ne dissoudra pas la peinture, j'ai le choix entre peinture glycéro et acrylique.
- Pour le nez se sera une bonne peinture en bombe.
- Comment faire un glaçage pas trop mal.
Merci.
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FX #6 02/04/2012 - 18h12

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Pour la partie esthétique:

C'est tout simple, tu conserves la déco actuelle, tu te contentes de poncer ta fibre pour mettre ta strat au même niveau que le bois.
Après ponçage tu vas voir que ta strat sera un peu  plus "blanche" que le bois.
Tu prépares quelques ml de résine époxy, une fois mélangée tu laisses reposer un bon quart d'heure (la résine commence à être déjà moins liquide), et tu étales un peu de résine (avec ton doigt tout simplement, ça va se tendre tout seul) sur ta strat poncée, tu vas voir qu'elle va devenir totalement transparente et que l'on y verra presque plus rien.
L'idéal pour vraiment masquer la rep est de finir avec un anti-D, mais bon, à cet endroit c'est purement esthétique...

Pour le reste, ponçage, masticage, ponçage, masticage, ponçage...
Masquage du bois et peinture blanche.
Pour le trait noir, je ne vois pas quelle résine irait le dissoudre puisque c'est ce que tu vas refaire en dernier.
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utestit #7 02/04/2012 - 18h27

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FX @ 02/04/2012 - 18h12 a dit:


Pour le trait noir, je ne vois pas quelle résine irait le dissoudre puisque c'est ce que tu vas refaire en dernier.



Tiens, comme willyskipper, j'aurais mis une dernière couche de résine si je faisais une peinture, en "glaçage", pour fixer / assurer un minimum de résistance au frottement/usure.  :glasses:
Peut-être qu'un simple vernis type auto ferait l'affaire ?
Faut pas ?

et @willyskipper: bravo pour le reportage photo - en 1ère rep, c'est presque un tuto !  :stuart:
Ce message a été édité par utestit le 02/04/2012 à 18h29.
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willyskipper #8 03/04/2012 - 09h42

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Merci utestit. ;)

FX @ 02/04/2012 - 18h12 a dit:

Pour la partie esthétique:
C'est tout simple, tu conserves la déco actuelle, tu te contentes de poncer ta fibre pour mettre ta strat au même niveau que le bois.
Pour le trait noir, je ne vois pas quelle résine irait le dissoudre puisque c'est ce que tu vas refaire en dernier.



Si j'ai bien compris la fabrication, d'origine, il n'y a pas de stratification au dessus du bois, celle-ci étant en dessous, avec juste un glaçage sur le bois.
Pour le trait noir effectivement il y a juste l'anti-D qui  déborde un peu dessus, je vais poncer celui-ci, en limite du bois, refaire le trait noir et plus tard un anti-D ou non , vu la zone c'est pas super important, comme tu dis, juste pour l'esthétique.
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Lomic #9 03/04/2012 - 10h18

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joli boulot  ;)
FX #10 03/04/2012 - 15h21

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utestit @ 02/04/2012 - 18h27 a dit:

FX @ 02/04/2012 - 18h12 a dit:


Pour le trait noir, je ne vois pas quelle résine irait le dissoudre puisque c'est ce que tu vas refaire en dernier.



Tiens, comme willyskipper, j'aurais mis une dernière couche de résine si je faisais une peinture, en "glaçage", pour fixer / assurer un minimum de résistance au frottement/usure.  :glasses:
Peut-être qu'un simple vernis type auto ferait l'affaire ?
Faut pas ?



La résine ne se comporte pas du tout comme un vernis et on ne peut pas faire un glaçage à l'époxy sur de la peinture.
la résine va faire pleins de petits cratères, ça ne marche pas.

Soit tu utilises une peinture solide (base+ durcisseur), soit effectivement un vernis.
Mais bon, il faut un vernis anti-UV, sinon ça jaunit.
L'anti-D est un vernis PU anti-UV, donc il protège bien les peintures.
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FX #11 03/04/2012 - 15h24

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willyskipper @ 03/04/2012 - 09h42 a dit:

Merci utestit. ;)

FX @ 02/04/2012 - 18h12 a dit:

Pour la partie esthétique:
C'est tout simple, tu conserves la déco actuelle, tu te contentes de poncer ta fibre pour mettre ta strat au même niveau que le bois.
Pour le trait noir, je ne vois pas quelle résine irait le dissoudre puisque c'est ce que tu vas refaire en dernier.



Si j'ai bien compris la fabrication, d'origine, il n'y a pas de stratification au dessus du bois, celle-ci étant en dessous, avec juste un glaçage sur le bois.
Pour le trait noir effectivement il y a juste l'anti-D qui  déborde un peu dessus, je vais poncer celui-ci, en limite du bois, refaire le trait noir et plus tard un anti-D ou non , vu la zone c'est pas super important, comme tu dis, juste pour l'esthétique.



Non, il n'y a pas de strat sur le bois, il n'y a même pas vraiment de glaçage puisque lorsque tu ponces l'anti-D du pont,  on peut voir les petites marques striées que laisse le tissus d'arrachage qui a été comprimé sous vide.
Donc lorsque le bois a été collé sous vide, je ne pense pas qu'il y ait eu d'autres opérations par la suite, si ce n'est l'anti-D.

C'est pour ça que le bois de IS wood avait tendance à prendre la flotte (et à noircir) là où l'anti-D était usé.
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mechouille #12 03/04/2012 - 17h08

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pour info il existe des anti D en bombe ...

alors il est peut être pas au top pour la zone des pieds, mais pour le reste ca dois bien le faire ...
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willyskipper #13 03/04/2012 - 20h39

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Merci pour les conseils, ça avance doucement mais.......
Aujourd'hui, c'est la loose, j'ai ouvert mon pot de mastic (neuf), mais cela fait bien un peu plus d'un an que je l'ai acheté, et à l'intérieur une bonne partie du mastic est dur, le reste est bien mou. J'en prélève une petite partie, je fais mon mélange à 3%, j'étale à la spatule et j'attends (à 18°). Sur le pot il est spécifié que l'on peut poncé après 20minutes, 3 heures après c'est toujours pas dur (ça par avec l'ongle). J'espère que demain ce sera dur, j'irai acheter un autre pot, je pense l'avoir stocké trop longtemps,  neuf c'est un an à 20°, il était dans la maison à bonne température , mais plus d'un an :snif:
A suivre.
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mechouille @ 03/04/2012 - 17h08 a dit:

pour info il existe des anti D en bombe ...

alors il est peut être pas au top pour la zone des pieds, mais pour le reste ca dois bien le faire ...




Gaffe avec ces daubes là, ça va si c'est pour mettre sur le bois ou sur une strat, mais ça te bouffe n'importe quelle peinture monocomposant.
Et évidemment, à ne pas mettre sous les pieds, ça dégage en une nav...
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willyskipper @ 03/04/2012 - 20h39 a dit:

Merci pour les conseils, ça avance doucement mais.......
Aujourd'hui, c'est la loose, j'ai ouvert mon pot de mastic (neuf), mais cela fait bien un peu plus d'un an que je l'ai acheté, et à l'intérieur une bonne partie du mastic est dur, le reste est bien mou. J'en prélève une petite partie, je fais mon mélange à 3%, j'étale à la spatule et j'attends (à 18°). Sur le pot il est spécifié que l'on peut poncé après 20minutes, 3 heures après c'est toujours pas dur (ça par avec l'ongle). J'espère que demain ce sera dur, j'irai acheter un autre pot, je pense l'avoir stocké trop longtemps,  neuf c'est un an à 20°, il était dans la maison à bonne température , mais plus d'un an :snif:
A suivre.



Pas normal du tout, une fois le mélange effectué, t'as à peine 3 minutes pour l'étaler, en 10 minutes c'est sec et dur au toucher, en un quart d'heure je commence à poncer sans problème...
Refais un essai en forçant un peu sur le durcisseur (te prends pas trop la tête avec les 2%, c'est pas du tout précis comme pour l'époxy).
Vire le mastic qui est dure dans le pot (jamais vu ça! Enfin tu me diras un pot de mastic ne dure pas plus de 2 mois chez moi...), mélange bien le mastic restant.
Essaye un bon 5% pour voir si ça change quelque chose.
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