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RSS  >  refaire le nez d'un tiga free X, Besoin d'aide...
de SAQUI Yann #1 19/05/2013 - 10h25

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salut à tous,

me revoilà après quelques mois d'absence...

Je me suis attaqué à la réparation de mon flotteur et vu l'état j'ai décidé d'ouvrir le tout pour m'éviter de futures surprises... Et là, grosse surprise : résine, pâte molle, silicone, etc... ça puait grave
J'ai dégagé tout ce qui était crade et tout ce qui bougeait et ça fait du dégât...

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Son état actuel est celui là :
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merci pour vos conseils... Est ce que je peux encore envisager de refaire un "nez" propre ???


voilà les photos de la casse avant nettoyage (le nez avait déjà été cassé par le précédent proprio : dernière photo),


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Ce message a été édité par de SAQUI Yann le 19/05/2013 à 19h58.
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utestit #2 19/05/2013 - 13h47

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de SAQUI Yann @ 19/05/2013 - 10h25 a dit:


merci pour vos conseils... Est ce que je peux encore envisager de refaire un "nez" propre ???



effectivement, les dégâts et le "pré-traitement" sont assez radicaux !  :fear:
mais aucune raison de pas refaire propre.

Tu trouveras multiples posts sur ce sujet dans la rubrique shape.
Pour faire court, je :
. m'approvisionnerais en PSE et Airex;
. ferais un coupe suivant un plan bien clair (probablement en diagonale chez toi), évacuant tout ce qui est pollué;
. conserverais bien les chutes des coupes réalisées et à venir pour retrouver le shape (quoique pour un nez, t'as pas besoin de rétablir le shape au millimètre);
. découperais un bloc de PSE ou Airex rectangulaire que tu pourras coller sur ton plan de coupe, avec un volume d'origine qui te permette de le shaper/raboter pour retrouver ton shape;
. raboterais pour retrouver la forme du pain d'origine;
. poncerais tout gel coat et un peu de strat sur une surface de qq centimètres sur ta planche en amont du plan de coupe (pour dégager une bonne zone d'accrochage de la strat à venir);
. et la reconstruction commence là, avec une strat simple (multicouche quand même !) ou sandwich suivant la résistance / sophistication / poids souhaité.

Peau en strat simple : mat de verre + imprégnation, en multicouche, en démarrant avec du mat "lourd" et en finissant avec du fin (AMHA, 3 ou 4 couches de FV); suivi de ponçage et gelcoat - et probablement peinture vue que ta board est jaune.

Sandwich: 1ère strat idem ci-dessus, suivie de collage epoxy d'une couche d'airex formé, suivi de 2ème strat; finition ponçage & gelcoat.

Y a plus qu'à :)
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utestit #3 19/05/2013 - 13h51

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NB:
la liste ci-dessus peut sembler longue, mais c'est pas plus lourd que si tes dégâts étaient moins importants;
pour le sandwich, t'as besoin d'une pompe à vide (si tu veux arriver à 'tenir' l'airex en place) - mais sinon, cette rep ne demande pas trop de matos;
si le "plan de coupe propre" demandait d'aller trop loin, tu pourrais envisager un premier rebourage à la résine PU expansée que tu couperais ensuite, avant de procéder comme ci-dessus.

bonne nouvelle: pas de vent annoncé les jours qui viennent (en tout cas ici ;)
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de SAQUI Yann #4 19/05/2013 - 20h19

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salut,

Merci, effectivement la liste est longue

sur ma Carve j'ai déjà réparé le nez mais c'était moins grave et je m'étais contenté de micro ballon, résine, et fibre

là, comme j'ai dégagé tout ce qui avait été pourri avant, le nez à pas mal raccourci, son état actuel est celui-ci :

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je ne recherche pas à refaire un nez tip top, mais un truc qui va me permettre de naviguer sans pb

du coup, est ce qu'à votre avis de la mousse PU tiendrait suffisamment (et sera t'elle assez dure) pour pouvoir ensuite la découper proprement pour redonner une forme et la fibrer : dois je creuser d'avantage sous la coque pour l'accroche soit plus efficace.

Utestit, la coupe ne diagonale dont ut parles consiste à découper les rails de la planche afin d'avoir plus d'accroche pour la réparation et ensuite "remodeler" le nez ?

Autrement, je vais effectivement virer tout ce qui reste de gel coat (blanc) et poncer le tout afin de permettre une bonne finition et une bonne accroche.

PS : ce n'est pas du sandwich mais 2 peaux collées l'une sur l'autre avec un joint apparent sur le rail
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Captain H@dock #5 20/05/2013 - 15h44

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de SAQUI Yann @ 19/05/2013 - 20h19 a dit:

PS : ce n'est pas du sandwich mais 2 peaux collées l'une sur l'autre avec un joint apparent sur le rail

Si c'est du PVC, refaire le nez va etre un peu plus complique...  :(
essaie de faire sauter le moins de plastique possible, car tu peux rabattatre la "peau" de la carene sur le nez par exemple comme base pour la fermeture. Mais la ca va commencer a etre un peu court... Il y a bien des tuto pour refaire une forme de nez sur le forum, mais je ne sais pas ce que ca donnerai sur une base thermoformee...
Ce message a été édité par Captain H@dock le 20/05/2013 à 15h46.
utestit #6 21/05/2013 - 15h24

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de SAQUI Yann @ 19/05/2013 - 20h19 a dit:


du coup, est ce qu'à votre avis de la mousse PU tiendrait suffisamment (et sera t'elle assez dure) ?[...]

Utestit, la coupe ne diagonale dont ut parles consiste à découper les rails de la planche afin d'avoir plus d'accroche pour la réparation et ensuite "remodeler" le nez ?



question #2: non, pas les rails: coupe de la planche non pas verticalement (comme une "tranche", qui en enleverait beaucoup de zone saine au dessus de ta planche).
Mais en biais suivant les dégats (qui semblent plus important en dessous qu'au dessus de ta board).

Faudrait un schéma, je fais une tentative de vue de coté avec du txt, sinon annote une tof et poste pour confirmer.


******************* (dessus de la planche)
***************
**********             <---- coupe en biais
*****
** (dessous)

question #1:
c'est pas la "dureté" du PU qui va compter, mais son accroche au pain d'origine, et le sandwich formé par strat + pain + strat, donc :
. l'adhérence de la nouvelle strat sur l'ancienne;
. le collage de la mousse PU sur le PSE (ou, me semble t il mieux, du nouveau PSE sur l'ancien PSE, avec de l'epoxy). D'où l'intérêt d'un plan de coupe bien plan... et de la coupe en biais ci-dessus.
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de SAQUI Yann #7 15/06/2013 - 20h32

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merci,

je suis absent en semaine et je n'ai pas encore eu le temps de m'y mettre... Viens juste d'acheter de la mousse PU.

Début des travaux, peut être demain....

A+
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de SAQUI Yann #8 23/06/2013 - 12h38

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voilà, j'ai mis la PU

reste à découper ça proprement et envoyer les strates de fibre et résine... après avoir poncé un bon coup pour virer les restes de gel coat et de peinture

J'ai même redécouvert l'anneau de remorquage du nez qui était caché sous une couche de résine qui est partie d'un seul tenant...


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Ce message a été édité par de SAQUI Yann le 23/06/2013 à 12h40.
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utestit #9 29/06/2013 - 13h07

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bon début. tu vas la laisser comme ça (avec un nez 'raccourci'), ou reprendre le shape d'origine ?

Ca dépend du comportement de la planche d'origine que je connais pas.
(j'ai toujours fait mes répas en reprenant le shape d'origine - manque d'audace ? et probablement d'occasion de me poser la question)
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de SAQUI Yann #10 07/07/2013 - 20h19

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salut,

je vais reprendre tel quel....

Quid : concernant la résine, j'ai retrouvé des cartouches de résines à sceller "batifix" bi-composant, à votre avis ça peut le faire ? Du coup, j'aurai la quantité nécessaire.... Mais je n'ai pas réussi à savoir si c'était la même chose.

J'ai déjà essayé l'Araldite et ça marche très bien, mais là.... ?
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butcher #11 08/07/2013 - 13h59

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C'est des mastic de scellage à base époxyde, c'est pas vraiment adapté à ce que tu va faire, c 'est beaucoup trop épais pour imprégner la fibre de verre! A la rigueur ça peut dépanner pour boucher un trou, comme le dr ding ou le solarez. La résine de stratification est fluide.

Si cela ne te dérange pas de payer des frais de port je te conseille la surfclear (ou la glass one) de sicomin, tu peux stratifier, glacer, et le catalyseur est adapté à nos température de travail et nos temps d'application (en gros à 20°C tu peux bosser 30-40mn, ça durcit en une demi journée, et tu peux poncer au bout de 24h. A 15°C c'est plus long mais ça marche encore). Dosage 2:1 en volume, ça dépanne bien quand on a pas de balance suffisamment précise.
Je l'achetais chez viralsurf ou atuacore, mais maintenant on peut aussi la prendre directement chez sicomin qui propose désormais une boutique en ligne.
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de SAQUI Yann #12 12/07/2013 - 21h22

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butcher @ 08/07/2013 - 12h59 a dit:

C'est des mastic de scellage à base époxyde, c'est pas vraiment adapté à ce que tu va faire, c 'est beaucoup trop épais pour imprégner la fibre de verre! A la rigueur ça peut dépanner pour boucher un trou, comme le dr ding ou le solarez. La résine de stratification est fluide.

Si cela ne te dérange pas de payer des frais de port je te conseille la surfclear (ou la glass one) de sicomin, tu peux stratifier, glacer, et le catalyseur est adapté à nos température de travail et nos temps d'application (en gros à 20°C tu peux bosser 30-40mn, ça durcit en une demi journée, et tu peux poncer au bout de 24h. A 15°C c'est plus long mais ça marche encore). Dosage 2:1 en volume, ça dépanne bien quand on a pas de balance suffisamment précise.
Je l'achetais chez viralsurf ou atuacore, mais maintenant on peut aussi la prendre directement chez sicomin qui propose désormais une boutique en ligne.



merci je vais regarder ça !

à ton avis le kg de résine une fois oiuvert il se garde longtemps ? J'espère bien ne pas devoir lui en mettre autant....

Concernant la fibre, vous préconisez un grammage particulier ? J'en ai pas mal, elle me semble assez épaisse, mais par contre j'ai toujours galéré à la découper : les fibres partent dans tous les sens....

Bon WE !
Ce message a été édité par de SAQUI Yann le 12/07/2013 à 21h36.
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utestit #13 13/07/2013 - 08h40

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un pot de base résine epoxy se conserve éternellement (presque ;) , tant que tu mets pas le catalyseur.

fibre: 100-150g/m2

utilise des ciseaux super afutés, ça se coupe nickel - si tes ciseaux "machent", c'est la cata...
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butcher #14 14/07/2013 - 21h14

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Pour une petite répa, t'aura besoin de l'ordre de 100-150g de résine. Tout dépend de la taille et de si tu fais en plusieurs étape car comme en général on prépare un peu plus que nécessaire, plus on fait d'étapes et plus il y a de perte. Mais si c'est bien fermé, ça se conserve, l'idéal c'est une pièce ni trop chaud ni trop froide.
Donc éviter le cabanon de jardin ou le grenier pas isolé, mais un garage ou un cellier, c'est OK. J'ai un bidon entamé il y a 1 an 1/2 (voir plus, c'est quand j'ai réparé ma usurf), et j'ai fait une petite rep sur ma chango cette semaine, ça a bien pris.
Ce message a été édité par butcher le 14/07/2013 à 21h16.
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de SAQUI Yann #15 21/07/2013 - 19h33

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Hello

bon bah j'ai commencé aujourd'hui au garage

j'ai décidé de fibré et résiné une face et de faire l'autre ensuite en réalisant le raccord en bout de nez

tout allé bien jusqu'au moment où ça a chauffé un peu... et ce que j'avais appliqué à un peu gondolé malgré le scotch que j'avais mis. J'ai l'impression que le mousse PU a eu très chaud.

Au final ça donne ça, photos. ça a bien durci je vais voir le WE prochain, à votre avis je dois m'inquiéter du fait que ça ai pas mal chauffé ?

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Merci,
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