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Étape 4

Stratification de l’ Airex/Herex du pont.

C’est l’étape la plus délicate, si tu fais le premier sandwich du pont, vaut mieux que quelqu’un t’aide.

Préparation:

Normalement, pour le sandwich du pont, l’Airex (couleur jaune-brune) est obligatoire, parce que le Herex (couleur rouge) ne se laisse pas draper autour des courbures etroites, il casse. Mais l’ Herex a l’avantage d’être un poil plus dur et de ne pas absorber autant de résine, avantage de poids. Donc j’ai collé avec petites bandes de verre (que je poncerai après le durcissement) des bandes d Airex autour d’une plaque de Herex. Sur le pont pas trop bombé d’ Herex, aux rails de l’Airex. (Touts les avantages à la fois ;-)) Quand je prends que d’Airex, je mets la plaque sur le pain de mousse et je la serre autour des rails et l’arrêt jusque dans la carène. Ca donne des traînes de plis le long desquels je coupe l’Airex avec le couteau.

Vaut mieux laisser un peu trop que d’avoir un centimètre trop court.

Je me fais toujours un nouveau sac pour assurer un sous vide sans problèmes. C’est mieux, si le materiel de la plastique est très solide. (on verra plus tard pourquoi)

Sur la carène, je mets deux bandes de bande adhésif (en somme 6cm) le long de l’arrêt carène/rail.

Startification: le même procedus qu’ à la strat de la carène faut pas oùblier les patches pour le double sandwich sous les talons. (mastiquer les deux faces). J’applique aussi du mastique (Epoxi/balloons) sur quelques parties du pain de mousse, des straps arrières à l’avant du boitier du mat, c’est à dire tout-part où je vais poser mes pieds. Maintenant je mets les pièces de tissus sous les doubles sandwich et pose les patches du doublesandwich.

Je fixe chaque pièce d’Airex avec deux petits clous.

Ensuite je mets les tissus impregnés sur le pain et les appuie avec un spatule.

Pour garantir un bon contact entre le pain, le tissus et la plaque sandwich j’applique vers la plus basse partie des rails du mastique Epoxi/balloons) cette fois si visqeuse que possible. (ne devrait pas couler).

Maintenant je pose la plaque Herex/Airex sur le pain stratifié et verifie bien, qu’elle soit dans la bonne direction. Ensuite je la charge avec mon lest (un sac à plastic chargé de sable que j’ utilise aussi pour shaper et poncer). Je colle du ruban adhésif béton (ne devrait pas déchirer) et je fixe le sandwich sur le pain de mousse.

Faut appyuer et tirer fort et bien coller des deux bouts de la bande béton sur eux mêmes. Sur l’Herex ça ne tient pas. Je travaille du milieu vers l’arrière et ensuite du milieu vers l’avant. Je déplace toujours le lest. Couper la bande béton, placer sur le sandwich, poser le lest dessus (sur la bande béton), appuyer et tirer, coller sur la carène. Ce travail va beaucoup plus vite, si on est par deux. A l’arrière et à l’avant, il faut couper de longs triangles dans le sandwich avec le couteau. Les triangles aideent  à pouvoir draper le sandwich sur le pain de mousse. Vaut mieux de couper un peu trop, que de provoquer des plis. Après le durcissement ça ne pose pas de problèmes de combler les petits endroits sans sandwich avec du mastique Epoxi/balloons.

Pour que le vide s’étale régulièerement sur toute la planche, je colle une bande de polystyrène (200 x 10 x 0,5cm) le long de la centerline du pont.

Maintenant je mets la planche dans le sac et le mets sous vide. Pour un petit moment je fais une grande souspréssion (- 0,7 bar) et ensuite je diminue la souspression jusqu’à – 0,1 bar.

Maintenant je tourne la planche (carène en haut) et je tire soigneusement le plastic du pont dans la carène. Comme ça, je peux appuyer le sandwich au pain de mousse.

Faut veiller qu’on  ne fait pas de trous dans la plastique (c’est la raison pour laquelle un sac plus solide est d’avantage) Comme ça, vers les rails on fait des bourrelets avec la plastique. Maintenant je règle la souspression (-0,3 à 0,4 bar) definitive. Bien vérifier, si tout part le sandwich est bien appuyé.


Robert


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mis a jour

je vais le redire : chapeau robert !

ouai, c'est vraiemnt excellent, je suis ca avec attention

pareil je suis tout ça de très près!

Étape 5

Mise en place des inserts et autres boitiers

L’Airex qui est collé sur la carène doit être coupé. Soulever la bande adhésive et le sandwich du pont. Sortir entièrement la lame du couteau et couper justement au niveau de la carène.

Le poids actuel de ma planche: 3960g

Parfois il y a des endroits où le sandwich ne colle pas à 100% sur le pain de mousse. Là il faut couler un tout petit peu de résine dans la lacune et fixer/appuyer avec la bande adhesive. Pour mon systeme epoxy il existe un durcisseur qui fait durcir la résine en 15 min.


Tuttlebox:

Copier les contours du boitier à la place prévue. (20 x 6cm) aussi sur le pont. Dans les 4 coins percer des trous (8mm) pourque la lame de la scie sauteuse passe dedans. Scier la niche pour le boitier. Eventuellement limer encore un peu. Quand le boitier rentre bien dans la niche, le placer et dessiner les contours du pont sur le boitier. Scier ce qui est superflu. Maintenant il faut placer le boitier.

Je fais des petits taquets en bois et je les presse entre le sandwich et le boitier. Comme ça on peut positionner et axer tranquillement le boitier. Faut qu’on met un aileron dans le boitier, mesurer avec un équerre et verifier en regardant de l’avant de la planche vers l’arrière. Faut vraiment se laisser assez de temps pour cela.

Quand le boitier est place à 100% dans la position juste, faut couvrir le boitier avec de la bande adhésive et verser de la mousse PU (deux composants) entre la polystyrène et le boitier. Poncage sur la carène et le pont.

Avec un objet aigue (clou 100) j’enlève la mousse PU sur un profondeur de 5mm entre le sandwich et le boitier. J’y applique du mastique ce qui donne une bonne liaison entre le sandwich et le boitier. A l’aide d’un patron pour la position des vis de l’aileron faire les trous pour les vis du boitier jusqu’au pont (7mm)

Pour les puits des vis faut percer de la face du pont des trous 22mm jusqu’au niveau de la carbone du boitier.

Tourner la planche et coller les trous dans le boitier avec la bande adhésive, bien faire coller en appuyant. C’est pour éviter, que la résine coule dans le boitier, si on stratifie les puits. Je bourre aussi une petite pièce d’un chiffon dans le boitier pour que la bande adhésive ne detache pas.

J’ai deux pièces cylindriques en alu 20mm palpés d’agent de démoulage. Autour de ces deux pièces, je startifie du verre et verse du mastique epoxi/m’balloons pas trop visqueuse dans les trous pour les puits. Ensuite faut placer les pièces en alu dans les trous et fixer avec la bande adhésive.

Après le durcissement enlever les pièces en alu et poncer. La perçage des trous pour les vis d’aileron est pour plus tard.


Boitier du mât:

Fraiser avec la défonceuse la niche pour le boitier. A 3 cm autour de la niche, je fais un petit approfondissement d’un millimetre avec la défonceuse. C’est pour le tissus stratifié avec lequel je fixe le boitier. Ca donne une embase de blindage qui aide de produire une bonne liaison entre le boitier et la stratification du pont. Je pose un plastique et une petite plaque de bois dessus et le coince vers le planfond. Voir photo.


Plugs pour les straps

Fraiser avec la défonceuse et inserer avec des pièces de verre laminées et du mastique



Saluations

Robert


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d'après ce que j'ai pu comprendre, tu colles ton boitier d'aileron avec de la mousse PU et non avec un melange Microballon+epoxy. Penses tu que cela suffisse pour que ton boitier soit correctement collé ? n'y y aura-t-il pas du jeu dès les 1ere navigations avec tassement de la mousse PU ?

tintin.gwen @ 02/04/2007 - 16h02 a dit:

d'après ce que j'ai pu comprendre, tu colles ton boitier d'aileron avec de la mousse PU et non avec un melange Microballon+epoxy. Penses tu que cela suffisse pour que ton boitier soit correctement collé ? n'y y aura-t-il pas du jeu dès les 1ere navigations avec tassement de la mousse PU ?

Jamais eu des problèmes. Les plus longs ailerons que j'utilise, sont des 46cm.

La mousse PU est une mousse deux composants (A +B, mélange 1 pour1). La densité de cette mousse est de 65 kg/m3 et elle est vraiment dur après le durcissement. L'avantage c'est qu'il y a un raccord parfait entre la polystyrène et la mousse PVC du boitier. A mon avis le point faible est la densité et la faiblesse du polystyrène. Et cela ne s'améliore pas beaucoup en utilisant du tissus stratifiés et du mastique. Autrefois je plaçais deux "stringers" latérales à l'endroit du boitier. Il y a 5 ans environs je m'en passe.

En plus j'applique du mastique entre les sandwichs et le boitier. (voir photo)


Robert

Étape 6

Stratification du pont et de la carène

Le pont

Je stratifie d’abord le pont. (Je sais que la plupart des shapeurs font l’inverse). Faut poncer le pont et les rails. Pour commencer avec papier grain  40 et pour finir avec100. Bien verifier sous la lumière, s’il ny a pas de creux. Passer le long des rails avec les mains. Quand tout est à 100% parfait, tourner la planche et faire avec la défonceuse un approfondissement sur la carène le long de l’arêt  vers les rails. Profondeur 1mm, largeur +/-15mm. Dans cet approfondissement, on va tirer la stratifification du pont. Comme ça, à l’arêt on a deux couches de carbone, ce qui évite que la stratification à l’arêt peut s’ouvrir (si on ponce trop pour le finish). (La vrai raison de mon ordre de stratifier est: si on utilise du dyneema ou du kevlar pour le pont, avec cette méthode  là on ne doit pas  poncer ce matériel (vraiment mal ponçable).

Le poids actuel de la planche: 4330g

Le long de l’approfondissement appliquer deux bandes de bande adhésive. Fermer le boitier pdm et surtout le filetage de la vis de décompression. Pour trouver les positions des trous pour les straps après la stratification, je coupe des allumettes sur la profondeur +1mm des trous des plugs et je les mets dans les trous.

La strat c'est pour jeudi soir.


Salutations

Robert


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vraiment passionant, merci de nous faire partager ton savoir l'artiste...

Mettre les deux tissus (carbone 140g  et verre 80g sur le pont, les rabattre avec les mains et stratifier avec le squeegee. Dans les rails et la petite bande dans la carène, travailler avec un pinceau large. Appliquer le tissus d’arrachage, et fixer avec la bande adhésive. Bien veiller que ni le tissus imprégné ni le tissus d’arrachage font des plis. Mettre la mème bande de polystyrène pour généraliser la souspression sur toute la planche, mettre dans le sac à plastique et faire le vide. Comme toujours (- 0,3 bar). Si le sac fait des plis, diminuer la souspression à – 0,1 bar et aplanir.

Mettre la planche dans un boardbag  à couleur foncé et mettre au soleil. Comme ça, la température pendant le durcissement monte à 50 – 60 °Ca donne une meilleure qualité de l’ epoxy.


Salutations

Robert

Après le durcissement, balayer le tissus d’arrachage. Soulever la bande adhesive et les tissus stratifiés sur la carène et couper  avec le couteau.

Appliquer une bande adhésive le long de l’arêt dans les rails. Bien appuyer, pourque le mastique ne coule pas sur la carbone stratifié du pont. On peut aussi mettre de petits morceaux de polystyrène en dessous la bande. Appliquer du mastique avec la spatule sur la carbone dans la carène et colmater aussi autour du boitier tuttle.

Robert




Après le ponçage de la bande stratifié sur la carène




Les petits morceaux de plystyrène sous la bande adhésive




Le mastiquage du boitier tuttle.

Strat de la carène


Poncer après le durcissement. C’est le ponçage final de la carène. Faut travailler ultra soigneusement, tout qui n’est pas parfait, coute du poids (si on corrige). Sur la partie arrière, poser une règle (mettre la règle sur son arêt) et vérifier contre la lumière latérale (éteindre les autres tubes au neon), que tout soit parfait. Vraiment se laisser du temps.

Mettre les tissus sur la carène et stratifier. C’est tout à fait le même procédé qu’en stratifiant le pont.

Robert




Pour poncer une face après l'autre fixer le patron de l'outline avec des serre-joints. On voit les differnts blocs pour poncer (concave, droit, flexible)




Mettre la règle et verifier contre la lumière (sur du plat)




Carène startifié




Tissus d'arrachage appliqué, la planche est sous vide. Veiller, qu'il ny a pas de plis dans la plastique. Aplanir avec un squeegee sec.

Étape 7

Finish

Poncer les rails. Je ne ponce presque jamais avec une machine à poncer. J’ai une excentrique 15cm mais je l’ultilise très rarement. Je trouve qu’ on a des meilleurs résultats en ponçant avec des grands blocs de ponçage. Pour les rails, je prends du papier gros grain. Jusqu' à ce qu'on ne sent plus la jonction entre la strat de dessus et dessous.. Appliquer du mastique pas trop visqueuse sur toute la planche, le long de l’arrière et en avant en bonne quantité. L’ intéret est, de pouvoir poncer l’arrière et l’avant de la planche sans abîmer le carbone.

Robert




Les rails sont pocés et mastiqués. Pour le mastiquage du pont et des rails je prends que 60 g de résine et des microballoons.







L'avant et l'arrière sont colmatés avec pas peu de mastique. Après le ponçage il n'en reste plus beaucoup.

Travail court ce soir:

Après le durcissement poncer le pont et les rails grain 80. Coller de la bande adhésive le long de l’arêt et appliquer du mastique sur la carène.


Robert


[img=http://img178.imageshack.us/img178/2219/dsc02149jr8.th.jpg]

Le pont est poncé




Vue vers l'arrière. La carène est colmaté. Pour pouvoir faire un léger arêt entre les deux bords, le long de la centerline il y a un peu plus de mastique.